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作者/王动编辑/杜都督

最近这两年,街上的鞋,悄悄换了一批名字。

穿HOKA,穿昂跑的人,

肯定是跑步的,会听播客、喝精酿,最近在偷偷学vibe coding。

有人爱穿FILA,还有安踏、李宁。

这些人可能是体制内、公务员,或者是十年前就炒过鞋的、不愿意再折腾了。

至于秋冬穿勃肯鞋、夏天穿洞洞鞋的,

大概率是资深牛马,为了上班时候能舒服一点……

总之,大家各有各的风格,各有各的标签。你大概能猜到,穿它们的人是什么样的画像。

但有一个品牌,反而变得越来越难被描述了:

耐克。

它当然还在卖,但是也不再代表画像和身份。在资本市场,这种变化,则用更难看的方式表达出来。

4月2日,耐克股价单日下跌15.5%;

从2021年到现在,它已经跌去了超过70%。

股价可以有很多解释:财报承压、大中华区增长乏力、库存高企、渠道调整……以及,不被看到了。

毕竟,连阿迪达斯都能重新找到“薄底鞋”“复古跑”这些新标签,

耐克反而变得越来越模糊。

如今穿耐克不仅不酷,反而显得有点“登”了。

耐克,到底怎么了?

耐克,一种美特斯邦威对80、90后来说,耐克是一种图腾。

很多人对耐克最深的记忆,其实不是穿在脚上的那一刻,而是买不到的那一刻:

谁年轻时候,还没受过“耐门”的引诱呢?

多少年轻小伙子,凌晨定闹钟,蹲在 SNKRS 抽签;

门店还没开门,外面已经排了两条街;

微信群里刷屏,有人中签,有人陪跑;

黄牛遍地都是,当场转手加价,有人懊恼自己慢了一秒。

一双原价一千多的鞋,可以在二级市场被炒到几万,甚至更高。

买到的人大吼自己“中了”,好像不是自己中了签,而是范进中了举。毕竟在马路上会随时空气投篮的男人,哪个年轻时不想急头白脸整一双AJ 呢?包括樱木花道。当年,樱木花道加入了篮球队,但是却连一双像样的篮球鞋都没有。晴子带樱木去店里买鞋,对球鞋一无所知的樱木一眼相中了店长脚上的红白 AJ6。连抢带卖,最终以30日元巨款将其拿下:后来去全国大赛之前,樱木再次“洗劫”店长,把战损版的 AJ6换成了更加经典的 AJ1禁穿。而那双黑红配色的耐克,不仅仅是装备,是一种资格,甚至是一种挑衅:球鞋文化的历史上,或许没有哪一双鞋比它更传奇。1984年,深陷亏损困境的耐克,决定赌一把,把当年所有球员赞助的经费 All in迈克尔·乔丹;新秀赛季,乔丹穿着一双黑红配色的 Air Jordan 1 踏上赛场,结果却惹得 NBA 总裁大卫斯特恩大为光火。因为这双鞋违反了 NBA 的“球鞋必须有 51% 以上的面色是白色、且必须与队友统一”的规则。NBA 随即发出警告:这双鞋不许再穿了,否则穿一次罚5000美元。耐克马上回击:乔丹继续穿,罚款我们付!耐克还趁热打铁推出了一条广告,意为——你可以禁止它出现在赛场上,但不能阻止你穿上它。

〓 2004年乔丹访华,因现场热情的球迷数量太多,活动被迫取消

真正让耐克成为“信仰”的,不是在美国,而是在中国。有一点和美国不同的是,这里只有一件事能阻止年轻人穿耐克,那就是没钱。

在工薪阶层普遍月收入两三千元的时代,耐克已经把球鞋卖到了4位数。

那双钩子似乎有某种魔力。

为了一双今天看起来烂大街的空军一号,无数中小学生硬是吃糠咽菜、一毛钱掰成两半花,从馒头和方便面中抠出了经费。

夏天的操场,水泥地还带着热气;所有人都穿着统一而臃肿的校服,颜色单一、没有区别;下课之后,一群人围在一起,不是看谁投得准,而是低头看鞋。因为,这是唯一可以彰显个性与尊严的窗口。中学生用2G 网偷偷看NBA文字直播,一本《灌篮》会被全班所有人摸一遍。除了战绩和数据之外,球星上脚的球鞋也成了小小的焦点。

〓 《灌篮》已于2021年停刊

后来上了大学,有室友为了攒一双 Air Force 1,一个月不买早饭,有同学把压岁钱全部用掉,只为一双AJ……比起在女孩宿舍楼下弹琴表白,拥有一双耐克,才是真正的少男心事。关于耐克征服中国消费者的原因,分析师和市场营销专家能说出一千零一个故事,但对年轻人来说,答案其实很简单:穿上它,你就是全场最靓的仔。在那个时候,匡威还不会穿三个月鞋底就打快板,Kappa 在赞助米兰与尤文图斯,万斯指的还是滑板鞋,而不是一个画眼线的俄州小伙。耐克、阿迪达斯、斐乐、彪马……们,作为流行文化的上游,源源不断地向中国市场输出潮流。起起落落的品牌有很多,只有耐克长久扮演着最高的山、最长的河。仅仅做一个运动品牌已经不能满足耐克的野心,他们还要定义时尚。大概从2015年前后,人们发现,耐克越来越像潮牌了。他们不仅大搞联名,从off-white、supreme 这样的高街品牌,到 LV、Dior 这样的奢侈品,再到 Clot、Sacai 这样的主理人IP,市面上的品牌和设计师被耐克联名了个遍。

〓 2017年的「OFF-WHITE x Nike」The Ten 系列

价格与逼格起飞,还玩起了饥饿营销。线上是要抽签的,线下是要排队的,限量款是秒空的,顾客是等级森严的。1399的 The Ten,一度炒到接近10万元。为了抢到新款在门店外搭帐篷,早已经见怪不怪。那是耐克的巅峰岁月。也是一代人的青春期。鲜花着锦、烈火烹油之际,危机早在暗处滋长。等到最爱耐克的这批人中年了,耐克也变成了老登。耐克,背刺了自己曾经的伙伴?

问题其实不是从股价开始的。

而是从某一天开始,消费者开始发现:

我就买双鞋,怎么变得这么累?

其实,那所有的网红、炒鞋、爆火、爆跌的商业故事,都绕不过一个词:DTC。

所谓DTC(Direct to Consumer),就是品牌尽量绕开中间商,通过自有渠道,直接把产品卖到消费者手里。曾经在中国,耐克一直是一个非常不 DTC 的品牌,高度依赖滔博、胜道等经销商体系卖货。转折点出现在2010年代中期。在北美市场,耐克增长乏力。2017年,耐克正式宣布全面转型 DTC。在中国一线城市,耐克甩开代理,大量开设直营店。标准很简单:地段要好、面积要大、门头要高、装修要豪。于是,不仅线下经销商遭了重创,电商的渠道也逐渐被收拢到耐克自己的直营版图里。一夜之间,曾经的上下游合作伙伴,为了完成 DTC 的大业,耐克把它们当仇人整。什么倒勾,什么喷泡,所有联名款、限量款的发售权全部收回。你想要买到最潮的鞋,只能在耐克自己的 APP SNKRS 上抽签。

鞋还没穿到脚上,普通人先已经先输了一轮。

职业黄牛们用外挂狙击普通人,鞋贩子在发售现场大打出手。耐克像是突然开窍的漫威,开启了一场名为炒鞋的无限战争。不爽的除了消费者,还有耐克昔日的合作伙伴:经销商。其实Nike在中国能够迅速做大,很大程度上是因为它把开店、运营、库存管理这些重活都交给了滔搏(后来又引入了胜道)。这样,耐克自己可以轻装前行,把精力专注在品牌、产品和营销上。甩开中间商之后,耐克的确过了一段时间的好日子。以前耐克把鞋卖给滔搏,只能赚批发价,现在通过官网和 SNKRS 直接卖给消费者。没有中间商赚差价,利润率上来了,腰也不酸了,腿也不痛了。最辉煌的时候,耐克曾经连续22个季度双位数增长,业绩冒烟、股价上天。

〓 2021年的时候,很多人认为耐克股价会破200美元

Nike不仅自己赚到了钱,还改变了整个行业的玩法。

炒鞋变成了一个产业,催生了一个庞大的二级市场。

二手球鞋交易量越来越大,价格也越来越贵。鉴定、倒卖开始成为一门生意。椰子要抢,AF1要抢,AJ 要抢,Dunk SB 要抢,连 Airmax 90也要抢。网红餐厅和演唱会还没火起来的年代,耐克启蒙了一大批职业黄牛。

但是,我要说但是了,消费者获得了什么呢?

AF1、Dunk 之类低成本的鞋款,换个颜色,身价就翻了几倍。

以前马路对面就能买到的鞋款,现在要熬夜蹲点,和黄牛的连点器拼手速。

到最后,心仪的鞋款,只能去二级市场溢价购买。

如果一个地方满地都是黄牛,那说明管事的就是最大的黄牛。只要耐克愿意,生产线马上就能热到冒烟,让全世界所有的蜈蚣都穿上 AJ。问题,是他们不愿意。

80、90 后是愿意为情怀买单的,但没人愿意被系统算计。

当我们越来越难“正常买到”一双鞋,当正常消费者越来越频繁地“被筛掉”,当你穿一双鞋还要找黄牛的时候。年轻人开始觉得不对劲了:鞋不就是保护脚的载具,真的需要赋予它那么高的价值吗?

年轻人开始理解父辈说的一句话,房住不炒。

不伺候了。

毕竟,稀缺性和新鲜感一过,人们就会发现:

新品,好像就那样;旧款,好像吸引力也不足了。

另一方面,中间商的作用开始显示。

这么多年来,中间商除了赚差价,也替耐克扛了很多雷。过去,耐克先把货卖给渠道,渠道慢慢消化。哪怕某一季判断有偏差、某些款式在市场上预冷,库存和折扣压力也会分摊在各个经销商手上。但DTC之后,Nike把大量库存和销售责任收回自己手里,一旦产品力或者市场判断出了问题,耐克很容易就陷入库存高企的危机。以前经销商还在的时候,大量库存压力其实是渠道在消化,如今没了中间商,所有的包袱都要自己来扛。没有中小经销商帮你出货,那就只有一个办法了:打折。常态化促销会折损品牌价值,耐克不会不知道。但去库存和降价,两杯毒酒总要选一杯。耐克选了去库存。毒酒也是会上瘾的,折扣的口子一开,就很难停得下来。最低谷的时期,耐克几乎变成了奥莱钉子户。曾经炒出天价的鞋子纷纷破发,排队抽签的款式开始滞销。大家都知道,只要等一等,他们总会打折的。沉舟侧畔千帆过

其实有一件事的伤害,比打折更深。

在耐克埋头清库存的这几年,消费者发现了一件事:

这个世界上,好穿的鞋,太多了。

耐克躺在功劳簿上玩颜色组合的时候,友商正在悄悄偷家。

先被偷袭的,是老家。

跑步和篮球,耐克的基本盘,被自家后院的人端了。

国内的竞争对手安踏、李宁们,开始把资源重新压回到跑步、篮球等功能产品上,专注中底材料、缓震结构、轻量化这些具体体验的提升。

而这些,以前一直是耐克的护城河。

先被偷的是女性。

耐克做女性市场的方式,二十年没变过。

签一个女运动员,拍一条广告,卖运动内衣。

Lululemon 从耐克从未注意到的角落——瑜伽出发,开始吸引耐克最有购买力的女性群体。

lulu们卖的不是“运动装备”,而是一种更舒适、更体面的日常状态,一种生活方式。等耐克反应过来,最舍得花钱的那群女性消费者,已经不在货架前了。然后丢的是中产。天天搞高街、潮流的耐克逐渐烂大街后 ,昂跑和 Hoka 趁虚而入,接管了精英阶层的鞋柜。

〓传说中的“中产三宝”(不要问为什么有4个)

穿它们的潜台词很简单:我跑步,我自律,我不跟风。

先说版型。上装建议选肩线清楚、不过分宽的短外套或衬衫夹克;下装用直筒或微锥形裤型,把腿部线条拉直但不紧绷,整体更干净。再看配色,以黑白灰做基底最稳,再加一处低饱和点色(奶蓝、雾粉、鼠尾草绿等)就够了,避免全身都走甜系。最后是材质搭配:外层稍硬一点(牛仔、尼龙、皮质),内搭柔软一点(棉、针织),层次自然就出来了,既有态度也更亲和。

短外套是提升酷感最直接的单品。牛仔夹克建议选不过分夸张的水洗蓝或黑灰色,长度在胯骨附近会更利落;肩太宽、胸前口袋过大容易显壮、显笨重。飞行员夹克更偏酷,但领口别太高、充绒别太鼓,不然上半身容易显得臃肿,像“套了个桶”。

工装衬衫(也常当作衬衫夹克穿)更适合走“酷中带乖”的路线:比外套温和,比普通衬衫更有型。面料选挺一点的棉斜纹或轻量尼龙更耐穿,颜色以卡其、军绿灰、炭黑最不出错;如果想更清爽、更乖一点,可以用奶油白或浅灰蓝,但尽量避开荧光或过亮的彩色。

连帽卫衣是最容易穿出可爱感的单品,同时也最容易把酷感冲淡。想保持利落,优先选克重更高、帽子更立体的款式,落肩别过度;图案尽量小而干净,大面积卡通容易让整体显幼。外面叠一件短外套或衬衫夹克,反差感马上就回来了。

下装决定整体气质的“底盘”。直筒牛仔裤适配度最高:黑色更酷,蓝色更日常;裤长以刚好覆盖鞋面一半最清爽,堆褶太多会显得不利落。工装裤更街头,但口袋太多、面料太厚容易压身高、显沉;想保留轻盈感,就选口袋简化、裤脚可收但不紧的款式。

鞋子方面,德训鞋属于最稳的选择:干净、复古、带一点运动感,配牛仔和工装都不突兀。厚底鞋更显腿长,也更“潮”,但要控制上身的量感,避免上宽下厚导致重心下坠。想更酷一点可以选黑色切尔西靴或简洁马丁靴,不过靴筒别太高、鞋头别太尖,保留一点圆润感会更耐看。

单品 更偏“酷” 更偏“小可爱” 适合场景
黑直筒牛仔 线条利落、对比强 搭浅色针织更软 通勤、约会
简化工装裤 街头感、硬朗 选轻薄面料更亲和 出游、日常
德训鞋 干净复古 低存在感、显乖 万能百搭
厚底鞋 气场更强 选奶白/灰更柔 拍照、逛街

想把风格“定住”,小物往往比你想象中更关键,而且越克制越好。项链建议选细链或小吊坠,长度在锁骨到胸口之间更干净;粗链条虽然很酷,但容易把整体拉向更硬的方向。帽子里,棒球帽最通用,颜色选黑、深蓝、灰或米白都很好用;针织冷帽更潮,但别选过长的款式,头顶过尖容易显得刻意。

包也是常被忽略的加分项。斜挎小包能让造型更有“人气单品”的味道,但尺寸别太大;如果上身已经很街头,包就选简洁纯色,避免再叠复杂元素。最后别忘了“干净度”:鞋面、领口、袖口保持清爽,比堆叠多少单品都更能提升整体观感。

常见翻车点主要有三个。第一是上宽下宽:廓形可以有,但要有“收”。上身略宽,下身就用直筒或微锥;或者上身短、下身稍长,把比例拉出来。第二是把“可爱”理解成元素堆叠:粉色、卡通、毛绒一起上,结果既不酷也不耐看。更聪明的做法,是用一件柔软单品(浅色针织、干净卫衣)去中和硬朗外层。第三是忽略场景:通勤穿太多机能扣带会显得用力,约会一身全黑皮质又容易制造距离感。适当把“攻击性”降一点,反而更耐看,也更讨喜。

酷感穿搭不是把自己武装起来,而是用清晰线条和克制细节,让人觉得你有态度、也好接近。外套和裤型选对,配一双干净的鞋,再用一两处“小可爱”元素做柔化,就能把这种反差穿得自然、舒服,也更好看。

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